Мыши в доме: Список чего бояться и как их ловить? Советы

Мыши в доме: Список чего бояться и как их ловить? Советы

Вы решили создать свой первый морской аквариум своими руками. Или, возможно, у вас уже есть аквариум за который ухаживает специалист, но вам хотелось бы узнать, что происходит «внутри»? В этом материале мы постараемся описать наиболее важные моменты обустройства морского аквариума для нацинающих - от простого к сложному. Надеемся, что он станет полезным для вас, и будем рады пожеланиям и отзывам по адресу Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

При заимствовании материалов ссылка на ресурс обязательна. ©Хамидулин И.В.

Азотный цикл.

Исключительно важно иметь представление об этом цикле, так как вся жизнь в аквариуме будет непосредственно связана с циклом азота. И хотя все мы «проходили это в школе», постараемся напомнить

Любые живые организмы имеют в своём составе белки. Белки, в свою очередь, состоят из аминокислот, а состав аминокислоты входит аминогруппа NH3- . И именно это соединение «портит жизнь» аквариумистам, т.к. в свободном виде высокотоксично для всех обитателей аквариума. При разрушении белка (остатки корма, умершие рыбки, фекалии, отмершие частицы), NH3 попадает в окружающую среду (кстати, запах мочи придает именно он), где при наличии кислорода окисляется специальными бактериями до нитритов NO2. Нитриты также токсичны, но уже в меньшей степени. Следующая стадия происходит также при наличии кислорода, - уже другие бактерии окисляют нитриты в нитраты NO3. Нитраты, как известно, являются отличным удобрением для растений, которые при росте создают белки, а для этого им необходима NH3 группа. То есть внутри растения происходит обратный процесс. Кроме того, при отсутствии кислорода, специальные бактерии способны перерабатывать нитраты в газообразный азот, из которого состоит большая часть воздуха, и если в природе это не очень заметно, то для аквариумистов – исключительно важно, потому что предоставляет ещё одну возможность борьбы с нитратами. Бороться с нитратами необходимо: несмотря на и меньшую токсичность по сравнению с аммиаками и нитритами, нитраты накапливаются в воде до критических концентраций.

Созерцая бурную жизнь, кипящую на коралловом рифе, сложно поверить, что в тропических водах крайне мало содержание органических производных в воде, а за имеющиеся идёт нешуточная борьба. Связано это с тем, что по сравнению с объемом океана размеры рифа просто ничтожны и постоянный приток на риф свежей водной массы приносит почти совершенно чистую воду. К сожалению, воспроизвести это в аквариуме практически, а значит, основная задача при содержании морского аквариума сводится к удалению продуктов распада органики. В идеальном случае концентрация всех азотных соединений должна быть равна нулю.

Рассмотрим весь процесс поэтапно:

Содержание органики в воде.
Следование самым простым правилам позволит значительно упростить уход за аквариумом.

Не перекармливайте животных и не перенаселяйте свой аквариум. Самая частая ошибка новичков – посадить как можно больше наиболее крупных рыб и накормить их до отвала. Начинайте постепенно с небольшого количества обитателей, заранее продумав, кто именно будет у вас жить в аквариуме. Что касается пищи, то рыбы, и морские - в особенности, готовы есть не переставая, т.к. в природе им часто не удаётся есть регулярно и они запасаются впрок. Как правило, всем рыбкам хватает еды съеденной за три – пять минут в день, если корм плавает дольше, это уже излишки. Если хотите побаловать рыб, лучше покормите их несколько раз день, чем один, но очень много.

Пеноотделительная колонка (скиммер, флотатор).
Это «сердце» современного морского аквариума. Прибор удаляет органические молекулы из воды, еще до начала распада и азотного цикла. Принцип работы довольно прост – многие органические молекулы «прилипают» к пленке воды, а флотатор создает множество пузырьков, к которым пристает свободно плавающая органика и выносит их в специальный отсек, из которого легко вылить накопившуюся грязь. При небольшом количестве обитателей и правильно подобранной пеноотделительной колонке вода будет чистой от органики даже без дополнительной фильтрации.
К выбору столь важной части фильтрации стоит подойти особенно тщательно и не стараться особенно сэкономить. Несколько советов: лучше взять более мощный «пенник», чем рекомендуется на ваш объём. Не стоит использовать навесные модели и модели с деревянным распылителем, т.к. они обладают меньшей мощностью и эффективностью. Хорошо, если у флотатора отдельные помпы - на подачу воды и на создание пузырьков. О производителях. Признанный лидер – фирма Deltec, также можно порекомендовать TMC и некоторые модели AquaMedic и ATI; среди недорогих вариантов можно рассмотреть китайский ReefOctopus, правда, не все модели работают хорошо, а у некоторых помпы часто выходят из строя.

Аммиак-аммоний, нитриты.
Для преобразования NH3 в NO2, а затем в NO3, необходимы бактерии, поэтому процесс называется биологической фильтрацией, а фильтры, соответственно, биологическими. На скорость и качество биологической фильтрации влияют три фактора: площадь, на которой размещаются бактерии, количество кислорода в воде (чем больше, тем лучше, т.к. поглощение кислорода в процессе значительно), и скорость протоки воды мимо бактерий. Чем больше бактерий живет в вашем биофильтре, тем больше отходов жизнедеятельности может он «переварить», и тем больше биологическая ёмкость вашей аква-системы. Наиболее простой вариант биологического фильтра – внешний канистровый фильтр, заполненный высокопористым субстратом. Это может быть неплохим выбором для аквариума с морскими рыбами или бюджетного рифового аквариума. Но наиболее популярна сегодня биологическая фильтрация с помощью живых камней. Живые камни – это наломанные части основания настоящего тропического рифа. Помимо эстетической ценности живые камни несут огромную практическую пользу. Во-первых, они высокопористы, и, при наличии достаточного течения, полностью покрывают потребности аквариума в биологической фильтрации (мы рекомендуем как минимум 1 кг живых камней на каждые10 литров объёма). Во-вторых, на них содержатся природные виды бактерий в необходимом соотношении и значительном количестве, что уменьшает время запуска и «созревания» системы; в-третьих, помимо бактерий, на живых камнях в аквариум прибывает своя микрофлора и фауна – водоросли, губки, гидроиды, черви, ракообразные, иглокожие, моллюски и прочая и прочая – все эти организмы «включаются» в жизнь вашего аквариума и обеспечивают лучшую фильтрацию и большую стабильность. А ещё - удовольствие от открытия новых форм жизни в вашем маленьком рифе. Справедливости ради, нужно заметить, что вместе с нужными нам обитателями, с живыми камнями могут попасть в аквариум и совсем нежданные гости, но на данном этапе можно этого не бояться.

Нитраты.
Являются конечным продуктом биологической фильтрации, происходящей в аэробной (кислородной) среде. И хотя токсичная концентрация нитратов несравненно выше других продуктов распада, она постоянно растёт, если не предпринимать никаких действий. В идеале следует стремиться к нулевым показаниям нитратов; впрочем, разные группы обитателей переносят разную концентрацию. Исходя из опыта, рыбы нормально себя чувствуют при нитратах 80 мг/литр, а заметные признаки угнетения проявляются при 150-300 мг/л; ракообразные, иглокожие, моллюски, актинии могут выдержать 40-60 мг/л; мягкие кораллы, зооантусы, дискоактинии, клавулярии до 20-40мг/л, лучше до 10-20 мг/л; многие крупнополипные жёсткие кораллы переносят концентрацию 5-10 мг/л; для большинства мелкополипных кораллов нитраты должны оставаться около нуля. Так как же добиться низких значений концентрации нитратов? Рассмотрим основные способы - в порядке убывания популярности; особое же внимание, на наш взгляд, следует обратить на методы 2 и 5, как наиболее перспективные:

1) Подмена воды.

Разумеется, если удалить из системы воду с нитратами и заменить ее на свежеприготовленную, концентрация нитратов сократится сама собой. И чем больше воды вы подменит, тем значительнее будет эффект. Соответственно, чем меньше объём аквариума, тем легче подменивать большие объёмы воды. Как правило, мини-аквариумы обходятся даже без пеноотделительной колонки, просто на подмене 20% воды в неделю. Но и для аквариумов большого объёма не стоит пренебрегать этим способом, т.к. кроме нитратов вы удаляете из системы и другие вредные вещества, а вместе со свежеприготовленной водой вносите новые микроэлементы. Стандартная норма подмены воды - 5-15% в неделю.

2) Водорослевый фильтр (водорослевик)
Казалось бы, всё просто: если растения выбирают нитраты из окружающей среды, то почему бы не посадить их? Но, до недавнего времени, такая система фильтрации не приживалась: одни из наиболее популярных растений в морской аквариумистике рода каулерпа при половом размножении выбрасывали в аквариум множество токсичных веществ. Лишь в последние годы был найден отличный заменитель каулерпе - растения рода хетаморфа, привезённые российскими любителями от заграничных коллег.
На данный момент водорослевой фильтр является частью системы фильтрации большинства рифовых аквариумов. Устройство его крайне несложно: над одним из проточных отсеков сампа (танка) помещается мощная лампочка (например, металлогаллогеновая мощностью 70 Вт, или недорогой led светильник) а внутрь кладётся пучок травы. Свет и нитраты – отличный стимул для роста! Нужно просто время от времени выбирать лишнее, и концентрация нитратов будет предельно низка. Правда, здесь нужно обращать внимание на два момента: для построения тела растения используют углекислый газ и при интенсивном использовании будет понижаться карбонатная жесткость (чем это опасно, объясняется в главе про кальций); при росте каулерпа поглощает из воды микроэлементы и их может не оставаться кораллам. Поэтому не забывайте «пропалывать» свой водорослевый фильтр. Иногда буквально за неделю можно выкинуть полное ведро хетаморфы.
3) Нитрат редукторы

Довольно эффективные приборы, правда, стремительно теряющие популярность из-за развития водорослевых фильтров. Суть метода в том, что при отсутствии кислорода в воде, некоторые бактерии используют кислород содержащийся в молекуле NO3 для дыхания, в результате получается кислород, потребляемый бактерией и газообразный азот, выходящий в виде пузырьков. Чтобы добиться безкислородной среды, вода в нитрат-редуктор подаётся крайне медленно, даже - покапельно. К сожалению, есть у нитрат-редуктора и минусы: при определённых условиях (недостаточном редокс-потенциале) молекула NO3 не разлагается на азот и кислород, а превращается в NО2 и один атом кислорода. Бактерия-то получила искомое, а аквариумист часто получал гибель всех обитателей, особенно если нитрат-редуктор устанавливался на уже существующий аквариум с высоким содержанием нитратов.
Другой тип нитрат-редукторов – серный; он практически лишён недостатка предыдущего. В качестве субстрата используются гранулы серы, в результате реакции мы получаем газообразный азот и, после прохождения воды через карбонатную крошку, - сульфаты, которые содержатся и в природной морской воде. Таким образом, серный нитрат-редуктор надежно избавляет нас от нитратов, взамен незначительно увеличивая количество сульфатов в воде.
4) Метод «водки»

Довольно необычный метод, который даёт неплохие результаты, особенно в несколько запущенных аквариумах с высоким содержанием нитратов. Суть его в том, что некоторые бактерии используют в качестве высокоэнергетического питания спирт, и при добавлении его в аквариум, начинают усиленно размножаться, потребляя нитраты для роста клеток. Затем бактерии попадают в пеноотделительную колонку, и выводятся из системы. Чтобы бактерии успели адаптироваться к новому питанию, вносить водку необходимо постепенно начиная с 1-2мл на сто литров объема, ежедневно увеличивая дозу (мы в два раза, более осторожные западные аквариумисты - на 2 мл в день), до тех пор, пока вода в аквариуме не помутнеет или пенник не начнет переливаться и «захлёбываться». Тогда стоит слегка уменьшить дозу и продолжать лить до полного исчезновения нитратов. После этого уменьшить дозу в два раза и добавлять ежедневно. Для облегчения процесса можно использовать дозирующую помпу или добавлять спирт в воду для автодолива. Аналогичный метод - с раствором сахара. К недостаткам метода следует отнести иногда чрезмерное развитие бактерий, тогда по всему аквариуму могут появляться сгустки слизи, также при слишком быстром всплеске бактерий пенник иногда приходиться чистить каждые 5-15 минут, зато потом нитратов в воде не остаётся вовсе.

5) BioPellets Интересный метод, постепенно набирающий популярность, основанный на том же принципе, что и предыдущий. В фильтр (как правило, кипящего слоя) укладываются гранулы, представляющие из себя питательный субстрат для бактерий. Бактерии хорошо питаются, растут, потребляя нитраты и фосфаты, и затем удаляются пеноотделительной колонкой. Метод относительно молод, зато не имеет недостатков (за исключением того, что производителей субстрата немного и бывают перебои с его поставками в Россию), его можно рекомендовать к использованию вместе или вместо водорослевого фильтра. Одним из наиболее доступных в России является субстрат BioPellets. Думаем, что со временем появятся и другие.

6) Метод глубокого песка В настоящее время этот метод используют все реже и реже, хотя буквально несколько лет назад был чрезвычайно распространён. Суть его в том, что при достаточно толстом слое грунта ( 10-20 см) возникают бескислородные зоны, в которых происходит естественная денитрофикация. На практике оказывается довольно сложно добиться стабильных результатов, т.к. невозможно просчитать все факторы, влияющие на скорость денитрофикации. Обычно органические останки просто захораниваются в толстом слое грунта и два - три года нитраты не доставляют хозяину особых хлопот, зато по истечении этого срока органика перестаёт помещаться в грунт, и в аквариуме резко повышаются нитраты (а в отдельных случаях и нитриты с аммонием). И в этом случае самый простой вариант избавиться от постоянных нитратов - перебрать весь аквариум, перемыть грунт и запустить заново. Для новичков же лучше использовать один из методов приведенных выше.

Течение.


Важность течения для морских животных нельзя переоценить. Ведь подавляющее большинство обитателей моря прикреплены к поверхности или способны передвигаться, но гораздо медленнее потока воды. Поэтому именно течением определяется скорость жизни и обмена веществ большинства обитателей аквариума (за исключением рыб и некоторых активных беспозвоночных). Течение - это кислород, питание, минеральные вещества и даже удаление продуктов жизнедеятельности. И в первую очередь это касается даже не кораллов, а той микрожизни, которая проходит на живых камнях. Напомним, что именно ей наш аквариум будет обязан своим хорошим самочувствием, поэтому постараемся создать в аквариуме интенсивное перемешивание воды. Не стоит бояться «перестараться» с течением, в природе и рыбы и беспозвоночные привыкли к сильным движениям воды и за редкими исключениями (например, морские коньки не очень хорошие пловцы) отлично к ним приспособились. Другой вопрос, что и на море бывает штиль, а некоторый отдых никому не повредит, поэтому часть помп течения можно отключать на ночь. Так какое же течение будет достаточным? Минимальным объёмом, который должны прокачивать помпы течения, можно считать 10-15 объёмов аквариума в час, лучше больше, некоторые же аквариумисты доводят этот показатель чуть ли не до ста объемов в час. Для большинства аквариумов истина где-то посередине: 40-60 объёмов в час позволят разместить помпы течения так, чтобы на прикреплённых беспозвоночных не дуло прямым потоком, и, в тоже время, создавались идеальные условия для биологической фильтрации. При размещении помп важно обратить внимание на то, чтобы создаваемый поток воды омывал как можно больше камней, т.к. при постоянном течении за камнями и другими препятствиями могут образовываться застойные зоны, в которых будет накапливаться детрит, а микрожизнь - отмирать из-за отсутствия кислорода. Из этих соображений лучше разместить не одну мощную помпу, а несколько помп меньшей мощности, так чтобы они дули навстречу друг другу, так водный поток будет разбиваться на хаотичные струи и движение воды станет более непредсказуемым. Еще лучше использовать несколько помп с изменяемой силой течения таким образом изменение направления или силы течения будет крайне разнообразно, что позволить эффективно омывать все камни и беспозвоночных. Несколько особняком стоят волнообразователи, вроде Tunze Wavebox, если позволяют финансовые возможности лучше (в дополнение к помпам течения) обзавестись таким прибором. Дело в том при его использования происходит движение всей массы воды одновременно и соответственно движение даже в самых укромных уголках, куда не достигает течение от других помп. А также, если суметь правильно настроить, вас поразит колыхание в такт волн прикрепленных беспозвоночных, особенно это заметно в аквариумах большой длины.
Наиболее качественные производители это, конечно же, Tunze, Vortech (правда, в России достать эти помпы нелегко), и, в меньшей степени, Hydor. Из бюджетных помп следует отметить Resun и Sunsun, недостаток надёжности которых более чем искупается ценой.
Также пару слов - о помпах возврата воды в аквариум из фильтровального отсека. Чем больше объёмов аквариума такая помпа прокачивает в час, тем лучше для всех обитателей, т.к. попутно вода снабжается кислородом, а продукты распада быстрее попадают в фильтровальную систему. Обычным является значение в 4-10 объемов аквариума в час. При выборе помпы необходимо помнить, что с увеличением высоты подъема падает производительность, и весьма значительно, как правило на каждой помпе нарисован график – зависимость мощности от высоты подъема. Обычно внешние помпы меньше теряют мощность, но стоят дороже. Наиболее популярные производители – Eheim, AquaMedic, Deltec. Из недорогих помп неплохое качество показывает Resun.

Освещение.


Каждый кто побывал на тропический островах знает, какое беспощадное, относительно наших широт, и яркое солнце освещает там все. Конечно, и все обитатели кораллового рифа приспособились к нему и хорошо себя чувствуют только при ярком и мощном свете, т.к. большинство кораллов и многие другие прикрепленные беспозвоночные имеют в своем теле сибиотические водоросли – зооксантеллы, которые и обеспечивают их столь необычную и яркую окраску. Наша задача добиться подобного освещения в искусственных условиях.
Общая мощность света в аквариуме определяет скорость роста и хорошее самочувствие ваших беспозвоночных подопечных. И если для рыб свет не очень важен, в принципе они могут довольствоваться и обычным дневным светом и дополнительная подсветка играет исключительно декоративную функцию, то для качественного фотосинтеза зооксантел необходим мощный поток искусственного освещения. В пересчете на ваты минимум света для мягкого рифового аквариума составляет 0.5 Вт на литр объема, а для жестких кораллов 1 Вт. Но если света будет больше это только лучше. Правда нужно оговориться, что некоторые беспозвоночные приспособлены к жизни в тени, и в природе занимают слабоосвещенные места рифа. В аквариуме таких животных лучше размещать в арках и других затененных местах.
Помимо общей мощности света большую важность играет также спектр света. В данном случае, мы упрощенно будем говорить о цветовой температуре. Так цветовая температура обычной лампы накаливания составляет 3500-5000 Кельвинов, что дает свет желтого оттенка. Дневной свет в тропиках белый и его цветовая температура около10000К, что в аквариуме дает яркий белый цвет. Для большинства мягких кораллов он будет оптимален. Другое дело жесткие кораллы. Дело в том, что свет различной длины волны может проникнуть на разную глубину, чем глубже тем более синим будет видимый цвет. И до кораллов живущих на значительной глубине свет доходит при цветовой температуре 14-16-20 тысяч Кельвинов. Как правило, эти кораллы ярко окрашены, но при перемещении их ближе к поверхности со временем приобретают оттенки бурого коричневого цвета. Чтобы этого не происходило необходимо подбирать для ваших обитателей свет необходимого спектра, сейчас с этим не возникает сложности и в специализированных магазинах можно найти лампы практически любого спектра. Оптимальными будут лампы в промежутке 12000-16000 К.

Выбор светильника. Одной из наиболее затратных составляющих морского аквариума является светильник, поэтому к его выбору стоить подойти особенно тщательно. На данный момент можно выделить три основных вида светильников:

Лампы дневного света Т5
От привычных ламп дневного света эти отличаются большей светоотдачей и как следствие меньшими размерами, при той же мощности. Таким образом можно разместить достаточное количество ламп для обеспечения нужной мощности. Из плюсов такого освещения можно отметить более низкую стоимость светильника по сравнению с другими типами, возможность включать лампы поочередно, что соответствует плавному восходу и заходу солнца и большое количество ламп, что позволяет подобрать максимально необходимый спектр. Из минусов - малый срок службы ламп, как правило лампы требуют замены каждые полгода, т.к. сильно садиться их мощность. Не всегда это заметно глазу, но ваши обитатели будут чувствовать себя хуже. Также из-за малой мощности каждой отдельной лампы эффективное освещение происходит на глубине до 50-60 см, при большей глубине аквариума стоит использовать другие источники света.
Металогалогеновые светильники.
Отличный выбор для освещения рифового аквариума, т.к. лампы мощностью каждая от 150 Вт превосходно освещает всю толщу аквариума. Из плюсов такого освещения – свет равномерно распределяется по всей высоте аквариума, возможность подключить светильник к компьютеру и плавно увеличивать и уменьшать мощность света в течении дня имитируя реальное движение солнца по небу, солнечные зайчики по дну аквариума создают неповторимое ощущение настоящего солнца. Из минусов – значительный нагрев воды, скорее всего понадобиться аквариумный холодильник, чтобы поддерживать необходимую температуру, высокая стоимость самого светильника.
Led или светодиодные светильники.
В последние годы становятся все более популярны. В первую очередь из-за снижения цены, в настоящее время их стоимость почти сравнялась со стоимостью металогалогеновых светильников. Из несомненных плюсов при достоинствах других источников света огромный ресурс работы до 10000 часов, при средней освещенности 12 часов в день такой светильник способен проработать несколько лет без замены элементов и более низкое потребление электроэнергии (примерно в 1.5 – 2.5 раза) при равной мощности светового потока. Также при выборе некоторых моделей существует возможность управлять не только яркостью света но и его световой температурой, что позволяет наиболее полно имитировать солнечный цикл. Из минусов стоить отметить неказистый дизайн самих светильников, но в скором времени это должно измениться.

Температура и соленость.

Температура в морском аквариуме не должна испытывать сильных колебаний. Наиболее подходящая температура 25-26 градусов и если с нагреванием аквариума проблем не возникает(как правило тепла от работающего оборудования и освещения хватает с избытком), то охлаждение часто превращается в серьезную проблему и если позволяют финансы лучше сразу установить аквариумный холодильник. В качестве отрицательного примера можно привести лето 2010 года когда из-за перегрева погибло много красивых рифовых аквариумов. В качестве альтернативного решения можно предложить установку вентиляторов дующих вдоль поверхности воды, за счет увеличивающегося испарения вода будет охлаждаться довольно интенсивно, однако это не поможет если температура в помещении повысится выше нормы.

Соленость в аквариуме также величина постоянная и должна находиться в пределах 33-35 промиллей (промилль количество грамм солей растворенный в 1 литре воды), для измерения солености можно использовать рефрактометр или ареометр(менее точен, зато гораздо дешевле), последний показывает относителную плотность воды и значения 1.023-1.025 как раз и будут соответствовать 33-35 промиллям. Необходимо помнить что при испарении воды соленость оставшейся увеличивается и регулярно добавлять воду взамен испарившейся. Или автоматизировать процесс и установить автоматический долив воды, что особенно актуально ели вы не можете уделять внимание аквариуму постоянно.
При выборе соли нужно обратить внимание предназначена ли эта соль для рифового аквариума или только для рыб, в последнем случае соль будет дешевле, но и микроэлементов для развития беспозвоночный в ней не будет. Как правило, у производителей есть соль обоих видов. Не стоит гнаться за дешевизной соли лучше использовать соль известных, хорошо зарекомендовавших себя производителей. Мы можем порекомендовать RedSea, TropicMarine, Preis Aquaristic.

Итак, мы рассмотрели основные моменты необходимые для качественной жизни вашего аквариума. Исходя из этих рекомендаций вы сможете содержать большинство морских рыб, членистоногих, иглокожих, мягкие кораллы, актинии, зооантид, клавулярий, дискоактиний, горгонарии и некоторый виды крупнополипных жестких кораллов. Из этих животных можно составить прекрасный аквариум, особенно если приложить усилия к поиску ярко окрашенных представителей (к сожалению в свободную продажу не очень часто поступают действительно хорошо окрашенные беспозвоночные, как правило такие экземпляры нужно искать у других любителей морских аквариумов, либо регулярно ездить в зоомагазины, особенно в дни привоза, обычно магазины сообщают эту информацию, и поверьте, самые интересные экземпляры продаются в первые дни, если не часы после поступления в магазин :).

читать далее

Как избавится от мышей в доме своими руками фото. Поделитесь новостью Как избавится от мышей в доме своими руками с друзьями!
Как избавится от мышей в доме своими руками 51
Как избавится от мышей в доме своими руками 2
Как избавится от мышей в доме своими руками 97
Как избавится от мышей в доме своими руками 82
Как избавится от мышей в доме своими руками 44
Как избавится от мышей в доме своими руками 96
Как избавится от мышей в доме своими руками 15
Как избавится от мышей в доме своими руками 67
Как избавится от мышей в доме своими руками 40
Как избавится от мышей в доме своими руками 66
Как избавится от мышей в доме своими руками 80
Как избавится от мышей в доме своими руками 86
Как избавится от мышей в доме своими руками 91
Как избавится от мышей в доме своими руками 84
Как избавится от мышей в доме своими руками 63
Как избавится от мышей в доме своими руками 39
Как избавится от мышей в доме своими руками 9
Как избавится от мышей в доме своими руками 1
Как избавится от мышей в доме своими руками 97
Как избавится от мышей в доме своими руками 44